Je ne trouve pas ce savon plus doux qu’un savon 100 % coco surgraissé à 20 %, par contre il me revient plus cher en matières premières.

Ce savon est moussant, crémeux, doux et se rince bien, mais pas autant qu’un savon 100 % coco surgraissé à 20 %.

La couleur violette de mes savons est beaucoup plus belle que sur les photos.

Je suis vraiment très contente du colorant alimentaire bleu vendu au rayon pâtisserie des grandes surfaces, car il permet d’obtenir en savonnerie du mauve ou du violet.

Je suis également très contente d’avoir parfumé mes savons à l’huile essentielle de lavandin car elle s’accorde à merveille avec leur couleur. Quand je regarde et que je sens mes savons, je suis immédiatement transportée en Provence en plein été dans un champ de lavande.

Recette :

140 grammes végétaline
40 grammes beurre de cacao
20 grammes beurre de kpangnan
30 grammes huile d’amande douce
20 grammes huile de ricin
10 grammes huile de jojoba
lessive de soude pour un surgraissage à 20 %
colorant alimentaire bleu
huile essentielle lavandin

Suivant les besoins de sa peau, ce sérum peut être utilisé seul ou sous sa crème de soin.

Ce sérum peut également être utilisé à la place d’une crème de soin si on a la peau grasse.

Cette recette est très simple à réaliser car elle  se fait à froid.

Préparer un gel huileux avec le gélisucre et les huiles et ensuite verser progressivement la phase aqueuse mélangée en fouettant entre chaque ajout. Terminer la préparation en rajoutant la vitamine E et le conservateur.

Recette :

39 % eau de source

35 % gel d’aloé véra

5 % collagène marin

5 % huile d’onagre

5 % huile de rose musquée

3 % huile de jojoba

7 % gélisucre

0,5 % vitamine E

0,5 % conservateur phénoxyéthanol

http://cosmeticshomemadecolchique.wordpress.com/2012/01/24/olivem-1000-maison-avec-huile-dolive-saponifiee/

Mon Olivem 1000 qui m’a servi à faire cette crème est fait avec de l’huile d’olive qui est passée par une saponification totale.

J’ai déjà fait des crèmes avec mon Olivem 1000 fait avec des huiles sans passer par la saponification et je préfère le résultat que me donne mon nouvel Olivem 1000 fait avec de l’huile saponifiée avant d’être transformée en émulsifiant.

Grâce à mon Olivem 1000 fait avec de l’huile d’olive saponifiée j’obtiens une crème a un bon pH, alors qu’avec mon Olivem 1000 fait avec des huiles pas saponifiées j’obtiens une crème avec un pH trop acide.

Je remarque que mon Olivem 1000 fait avec de l’huile d’olive saponifiée me donne une crème avec une texture plus fine et beaucoup plus pénétrante que celles faites avec mon Olivem 1000 fait avec des huiles non saponifiées.

J’ai également la nette sensation que mon Olivem 1000 fait avec de l’huile d’olive saponifiée me donne des crèmes qui laissent ma peau beaucoup plus douce.

Je préfère de beaucoup mon Olivem 1000 fait avec de l’huile d’olive saponifiée que celui fait avec des huiles non saponifiées.

Ma crème est jaune à cause de mon huile de germe de blé qui est orange.

Comme on peut le voir sur les photos, ma crème qui avait la consistance d’un lait a épaissi 48 heures après sa fabrication.

Mes Olivem 1000 ne ressemblent pas à l’Olivem 1000 que l’on achète chez les vendeurs d’ingrédients et bien entendu le résultat dans une préparation est différent.

Recette :

67,5 %  eau de source

5 %  glycérine

0,5 % acide hyaluronique

0,5 % amigel

5 % beurre de karité

5 % huile de macadamia

5 % huile de germe de blé

2 % lanoline

3 % cétyl esters

5 % Olivem 1000 maison fait avec de l’huile d’olive saponifiée

0,5 % vitamine E

0,5 % conservateur phénoxyéthanol

0,5 % huile essentielle de rose

http://www.bio-info.be/pages/courrier/laitousoya.htm

Sources : Wikipédia, Cuisine et Molécule, Molécule-R, Encyclopaedia Universalis.

La lécithine est également connue sous le nom de phosphatidycholine, c’est-à-dire un lipide formé à partir d’une choline, d’un phosphate, d’un glycérol et de deux acides gras.

La phosphatidylcholine possède :

• Un pôle hydrophile : la choline et le groupe phosphate.
• Une queue hydrophobe : les acides gras (palmitique et oléique).

Le groupe phosphate est chargé négativement, tandis que la choline est chargée positivement. La phosphatidylcholine est donc zwitterionique.

Tensioactifs zwitterioniques ou amphotères :

Les tensioactifs amphotères contiennent à la fois des groupements acides et basiques. En conséquence, suivant le pH du milieu où ils se trouvent, ils libèrent un ion positif ou un ion négatif.

• en pH alcalin, ils se comportent comme des tensioactifs anioniques,
• en pH acide, ils se comportent comme des tensioactifs cationiques.

Les différents types de lécithine

Les lécithines peuvent être natives, modifiées, fractionnées ou mélangées à d’autres.

Les lécithines peuvent également être purifiées par extraction à l’acétone pour donner des lécithines totalement déshuilées.

Les lécithines peuvent être fractionnées avec de l’éthanol, pour permettre d’enrichir l’extrait en phosphatidylcholine. Les phospholipides sont rendus plus hydrophiles pour les lécithines factionnées ou les lécithines hydrolysées par voie enzymatique. Ces lysolécithines améliorent la stabilité des émulsions huile dans l’eau.

Les lécithines commerciales courantes sont des mélanges de phospholipides (environ 50%), triglycérides (35%) et glycolipides (environ 10%).

Des lécithines déshuilées plus pures sont commercialisées et ne contiennent que des phospholipides et des glycolipides. Certaines lécithines déshuilées ou pures contiennent plus de 95% de phospholipides).

Propriétés émulsifiantes des lécithines

Les lécithines sont des substances jaunes, de consistance cireuse, insolubles dans l’eau, solubles dans les solvants organiques. C’est la propriété principale des lécithines.

En fait, grâce à leur caractère amphiphiles (hydrophile et hydrophobe), elles peuvent stabiliser les émulsions. Agissant à faible concentration, elles favorisent une distribution fine d’une phase à l’autre en se plaçant à l’interface entre l’eau et l’huile, la partie hydrophile dans l’eau et la partie hydrophobe dans l’huile.

Les lécithines couvrent une large gamme de HLB variant de 2 à 12, ce qui permet de choisir celle qui sera la plus adaptée au type d’émulsion choisie.

Trucs et astuces

Il vaut mieux faire fondre la lécithine dans une préparation froide, car apparemment la chaleur fait perdre à la lécithine une partie de ses pouvoirs émulsifiants.

Personnellement, j’ai remarqué que la lécithine en granulés que l’on trouve couramment dans les rayons diététiques, fondait en me donnant un mélange homogène plus rapidement dans l’huile au réfrigérateur plutôt qu’à température ambiante, alors que dans l’eau pour l’hydrater elle ne me donnait pas un mélange homogène.

Avant de faire mes deux nouveaux essais d’Olivem 1000 maison, j’ai commencé par faire deux savons à l’huile d’olive.

Ci-dessous, une photo de mes deux savons surgraissés à 3 % à l’huile d’olive + soude + alcool pour celui de droite.

J’ai attendu une semaine une fois ces savons faits avant de faire mes émulsifiants.

1^ER NOUVEL ESSAI D’OLIVEM 1000 MAISON

Recette cétéaryl olivate :

25 grammes alcool cétéarylique

25 grammes huile d’olive

vinaigre blanc à saturation

1 heure de chauffe au bain marie bouillonnant en remuant de temps en temps.

Recette sorbitan olivate :

25 grammes savon huile d’olive à la soude surgraissé à 3 %

50 grammes sorbitol en poudre

vinaigre blanc à saturation

1 heure de chauffe au bain marie bouillonnant en remuant de temps en temps.

Au bout d’une heure de chauffe, mon sorbitan olivate terminé chaud est transparent avec des inclusions de poussières noires.

Hors du feu j’ai arrêté de remuer mes deux recettes et une fois froide je les ai mises au réfrigérateur.

Le lendemain j’ai récupéré le cétéaryl olivate de forme solide et jaune de la couleur du maïs et j’ai récupéré le sorbitan olivate solide non coloré, plutôt translucide.

J’ai remarqué que l’utilisation d’une huile saponifiée ne change rien à la consistance finale de mon sorbitan olivate ; ce qui est différent par rapport à mon premier sorbitan olivate qui était de couleur ambrée, c’est que ce dernier est incolore.

J’ai mis le cétéaryl olivate et le sorbitan olivate ensemble dans un récipient. Le cétéaryl olivate est resté solide et le sorbitan olivate a perdu au bout de 10 minutes sa consistance solide.

Recette de mon Olivem 1000 :

mon cétéaryl olivate

mon sorbitan olivate

vinaigre blanc à saturation

1 heure de chauffe au bain marie bouillonnant en remuant de temps en temps.

Ci-dessous, photo de mon 1er nouvel essai d’Olivem 1000 terminé posé sur une soucoupe.

2^ÈME NOUVEL ESSAI D’OLIVEM 1000 MAISON

Les recettes sont les mêmes que mon 1^er nouvel essai, à la différence que j’ai utilisé mon savon huile d’olive à la soude surgraissé à 3 % avec alcool à la trace, aussi bien pour faire mon cétéaryl olivate que pour faire mon sorbitan olivate.

Mon cétéaryl olivate et mon sorbitan olivate sont transparents au bout d’une heure et présentent comme pour le sorbitan olivate de mon premier nouvel essai d’Olivem 1000 maison des inclusions de poussières noires.

Ci-dessous, photo de mon 2ème nouvel essai d’Olivem 1000 maison chaud terminé pour voir les inclusions de poussières noires.

Ci-dessous photo de mon 2ème nouvel essai d’Olivem 1000 terminé posé sur une soucoupe.

Cette expérience m’a montré qu’utiliser une huile saponifiée ne me donne pas un sorbitan olivate plus dur. Par contre, je remarque qu’utiliser une huile saponifiée me donne un émulsifiant décoloré et plutôt translucide.

Je pense que si j’utilise une huile saponifiée totalement transparente, je devrais obtenir un émulsifiant sans la moindre opacité et sans les fameuses poussières noires.

J’ai pu retirer les poussières noires de mes deux Olivem 1000 terminés en raclant avec un couteau sa surface.

Dans quelques temps je testerai mes deux nouveaux Olivem 1000 maison dans des crèmes, afin de constater les différences par rapport à mon premier Olivem 1000 maison du lien ci-dessous :

http://cosmeticshomemadecolchique.wordpress.com/2011/08/21/mon-olivem-1000-maison/

-       l’excès d’humidité qui risque de faire éclater les bombes de bain,

-       l’utilisation correcte de la pince à boules ou des moules transparents qui s’emboîtent.

Un excès d’humidité risque de faire gonfler les bombes de bain lors du séchage, ce qui peut provoquer des fissures plus ou moins importantes.

Ci-dessous, une vidéo qui montre qu’il faudra tapoter sur les deux demies sphères avant le démoulage si on ne veut pas que la boule se sépare en deux.

http://www.youtube.com/watch?v=jgODHmkSTqQ

Ci-dessous, un blog que je trouve absolument génial :

http://www.soapqueen.com/

Ci-dessous, une autre vidéo qui montre le monsieur en train de tapoter sur les deux demies sphères avant le démoulage :

http://video.about.com/candleandsoap/How-to-Make-Bath-Bombs.htm

Pour faire mes bombes de bain j’ai utilisé une pince à boules.

Attention : pas de pulvérisation d’hydrolat, sauf si on utilise des moules classiques qui permettent le démoulage une fois les bombes de bain sèches.

Avec une seule bombe de bain j’obtiens un bain moussant laiteux.

Mes boules de bain fizzent lentement à cause de la quantité d’huile que j’ai mise. En diminuant la quantité d’huile par deux, j’obtiens des boules qui fizzent très vite et développent de façon spectaculaire la mousse du tensioactif SLSA.

Donc, si je choisis d’avoir un bain avec une couche épaisse de mousse, je dois pulvériser un hydrolat sans excès et utiliser des moules qui demandent un démoulage une fois les bombes de bain sèches.

Ci-dessous, deux liens avec leur extrait concernant le stéarate de magnésium :

http://lesutilesdezinette.com/fr/additifs/724-stearate-de-magnesium-vegetal-agent-de-charge-liant-opacifiant-hydratant-250-gr-prix-baisse-.html

Ester de magnésium et de l’acide stéarique végétal, largement utilisé dans les produits de maquillage pour son pouvoir adhérent et opacifiant. C’est un colorant (blanc), un agent de charge et un lubrifiant, il apporte également plus de viscosité aux formules et régule la mousse des produits nettoyants, il ajoute “pearlescence” aux shampoings.

http://www.macosmetoperso.com/actifs-cosmetiques-poudre-15/stearate-de-magnesium-75-grammes-91.html

Il est principalement utilisé comme agent de texture et pour ses propriétés opacifiantes. C’est un ingrédient utile dans la fabrication des produits de type bombes de bain auxquels il apporte une meilleure adhérence entre les différents ingrédients.

Ci-dessous, un lien où dans les commentaires on fait référence à cet ingrédient :

http://cosmeticshomemadecolchique.wordpress.com/2011/05/04/mousse-nourrissante-pour-peaux-seches/

Ci-dessous, un article concernant la crème de tartre à mettre à la place du stéarate de magnésium et que grâce à Célimène on peut faire si on est capable d’utiliser la potasse qui est un ingrédient dangereux.

http://tout-naturellement.blogspot.com/2011/01/creme-de-tartre.html

Recette :

250 grammes bicarbonate de soude

150 grammes acide citrique

50 grammes maïzena ou farine

50 grammes SLSA tensioactif lavant moussant

10 grammes stéarate de magnésium

4 cuillères à soupe d’huile d’amande douce pour les bombes de bain de couleur bleu ciel

4 cuillères à soupe de monoï au curcuma fragrance tiaré pour les bombes de bain couleur lagon

colorant alimentaire bleu

fragrance Stargazer Lily pour les bombes de bain de couleur bleu ciel

Pour laisser un peu de suspense, une autre recette qui est ma préférée, viendra lors de la rédaction d’un de mes prochains articles.

Grâce au coco caprylate mes cheveux fins sont plus épais, moins cassants, plus nerveux et très brillants.

J’ai pu constater que le coco caprylate permettait un bien meilleur démêlage de mes cheveux que le BTMS.

Le BTMS est également un émulsifiant et j’ai donc décidé de le remplacer par le glycéryl stéarate, car j’ai remarqué que cet ingrédient était présent dans beaucoup d’après-shampoing du commerce.

Sans BTMS, cet après-shampoing devient pour mes cheveux un véritable soin qui se rince parfaitement.

Le BTMS est un ingrédient que mes cheveux toléraient à la condition de ne pas laisser de temps de pause sous peine d’avoir des cheveux qui manquaient de tonicité, alors qu’en le supprimant j’obtiens un après-shampoing qui se comporte comme un véritable soin.

Recette :

Phase aqueuse

43,5 % eau de source

25 % gel d’aloé véra

5 % glycérine

poudre de chlorophylle pour la couleur

Phase huileuse

5 % beurre de cacao

5 % graisse de vison

3 % huile d’olive

2 % coco caprylate

2 % lanoline

5 % glycéryl stéarate

3 % alcool cétéarylique

Ajouts à froid

0,5 % vitamine E

0,5 % phénoxyéthanol (conservateur)

10 gouttes huile essentielle d’ylang ylang

5 gouttes huile essentielle de lavande

Cet après-shampoing se rince parfaitement sans alourdir mes cheveux.

Une à trois minutes maximum de temps de pause est suffisant pour mes cheveux fins à tendance sèche. Pour des cheveux très secs le temps de pause peut être augmenté.

Je me sers également de cet après-shampoing comme crème coiffante hydratante sans rinçage.

Si cet après-shampoing ne contenait pas de coco caprylate, je pourrais également l’utiliser comme crème hydratante et nourrissante pour ma peau.

La prochaine fois, quand je déciderai de faire un savon opalin j’éviterai de mettre un corps gras hydrogéné.

Ce savon me plaît beaucoup car il mousse et qu’il est doux pour ma peau grâce à l’ajout de glycérine et de sorbitol malgré un très faible surgraissage.

Dorénavant, je pense que je ne vais plus surgraisser les savons lorsque j’ajoute de la glycérine, car je remarque qu’un savon à la glycérine surgraissé n’est pas forcément plus doux qu’un savon à la glycérine avec juste un faible surgraissage de sécurité.

Recette :

60 grammes végétaline
40 grammes huile de ricin
100 grammes huile de tournesol
surgraissage 3 %
soude diluée dans 25 % de glycérine + 50 % d’eau avec 25 % de sorbitol
colorant alimentaire rouge
20 gouttes d’huile essentielle de lavande
50 gouttes d’huile essentielle d’ylang ylang

Le BTMS et le Conditioner Emulsifier font partie des tensioactifs cationiques.

Le BTMS que j’ai l’habitude d’utiliser dans les shampoings solides et les après-shampoing me satisfait, car ce sont des produits que je rince parfaitement.

Avec l’Olivem 1000 à la place du BTMS j’ai trouvé un mieux. Avec l’Olivem 1000 j’ai les cheveux qui sont plus nerveux, ce qui est très appréciable dans mon cas car j’ai les cheveux fins.

Comme on peut le constater dans ma recette j’ai mis deux tensioactifs moussants : le SCS et le SLSA pour essayer d’avoir un pH ni trop bas ni trop haut.

Pour moi, le SCS n’est pas plus doux que le SLSA et le SLSA n’est pas plus doux que le SCS. J’ai testé des shampoings solides avec uniquement du SCS et des shampoings solides avec uniquement du SLSA et le résultat sur mes cheveux est nettement moins bon qu’un mélange de ces deux tensioactifs. J’ai également testé le SCI et je trouve qu’il donne le même résultat que le SLSA ; d’ailleurs pour moi c’est soit SCI soit SLSA.

Ces tensioactifs lavants et moussants sont extrêmement puissants et je cherche à les doser au minimum, sachant que mon but est d’avoir un shampoing solide qui mousse bien et qui lave parfaitement mes cheveux.

Ma phase huileuse peut paraître importante, mais elle est complètement éliminée au lavage.

Ci-dessous, un lien qui m’aide à faire mon mélange de tensioactifs lavants et moussants :

http://cosmeticshomemadecolchique.wordpress.com/2010/12/31/ph-des-tensioactifs/

Recette :

25 grammes SCS (sodium coco sulfate)

15 grammes SLSA (sodium lauryl sulfoacétate)

25 grammes beurre de cacao

5 grammes beurre de kpangnan

5 grammes graisse de vison

2 grammes lanoline

10 grammes Olivem 1000

5 grammes alcool cétéarylique

8 grammes glycérine

20 grammes hydrolat d’eau de rose

5 gouttes de vitamine E

20 gouttes d’huile essentielle d’orange

3 gouttes de colorant alimentaire bleu

Je mets à fondre au bain marie les 8 premiers ingrédients de ma recette.

Les deux premiers ingrédients de ma recette ont du mal à fondre complètement mais ce n’est pas grave, car une fois les autres ingrédients fondus, je rajoute mon mélange hydrolat d’eau de rose et glycérine que j’ai préalablement chauffé 30 secondes au micro-ondes.

Les 3 derniers ingrédients je les rajoute au dernier moment juste avant que ma préparation durcisse.

Je moule mon shampoing solide quand il est suffisamment dur pour être pétri dans mes mains comme une pâte à modeler.

C’est grâce au forum les Céphée Natur’elles que j’ai réalisé ces savons, car certains membres ont posté de très belles bûches faites en savon qui m’ont donné fortement envie d’en réaliser à mon tour.

Ces savons ne sont pas aussi bien réussis que je l’aurais voulu mais ce n’est pas grave, car j’essayerai de faire mieux l’année prochaine.

Je n’ai pas de moule cylindrique. J’ai utilisé une boîte de Pringles pour couler la partie verte et le rouleau en carton qui se trouvait au centre de mon papier essuie-tout Sopalin pour couler la partie chocolat noir.

Je ne connaissais pas les Pringles et j’en ai profité pour en goûter un. J’ai jeté tous les Pringles à la poubelle car j’ai trouvé ça pas bon du tout.

La partie chocolat au lait extérieure est faite avec du savon fouetté façon crème au beurre, c’est-à-dire que j’ai arrêté de fouetter mes corps gras avec mon batteur électrique pour monter les blancs d’œuf en neige juste avant d’obtenir une chantilly. Ensuite, j’ai versé progressivement la lessive de soude en continuant à fouetter avec mon batteur électrique entre chaque ajout.

J’ai tellement mis de chocolat en poudre, que la partie externe de mes tranches de bûche sent toujours le chocolat.

J’ai volontairement mal fondu le chocolat de la partie centrale, car j’apprécie beaucoup le chocolat noir avec des éclats de fèves de cacao.

J’adore le mélange de saveurs chocolat/menthe, d’où le choix de la couleur verte associée aux couleurs marrons.

Vu que je n’avais plus d’huile essentielle à la menthe, j’ai parfumé ma bûche avec de l’huile essentielle de cannelle.

Pour réaliser le corps de ma bûche, j’ai mis à l’intérieur de ma boîte de Pringles mon rouleau d’essuie-tout en carton. J’ai versé la pâte marron foncé à l’intérieur du rouleau d’essuie-tout en carton et j’ai versé la pâte verte entre le rouleau d’essuie-tout et la boîte de Pringles.

J’ai coulé mes pâtes à savon à la trace fine et ensuite j’ai retiré le rouleau d’essuie-tout.

Après le démoulage, j’ai fait mon savon façon crème au beurre et je l’ai étalé en couche épaisse tout autour de mon savon cylindrique.

J’ai fait les stries avec une fouchette.

Par contre, je n’aurais pas dû mettre des étoiles argentées, mais plutôt mettre un tout petit peu de poudre pailletée.

Recette de la partie chocolat noir et de la partie couleur verte pâte d’amande :

400 g. végétaline

100 g. huile d’olive

Lessive de soude surgraissage 20 %

A la trace :

Chocolat noir en poudre

Colorant en poudre vert néon

Huile essentielle de cannelle

Recette de la partie chocolat au lait :

90 g. végétaline

90 g. beurre de cacao

90 g. beurre de karité

60 g. huile d’olive

Lessive de soude surgraissage 10 %

Chocolat noir en poudre

Ces recettes de savon me donnent des savons très doux qui me fournissent beaucoup de crème et de mousse.

J’ai remarqué que le chocolat apportait beaucoup de douceur aux savons.